Pre-Baselworld 2016: Alpina Alpiner 4 Fabbricazione Flyback Chronograph Black Watch completa

La gamma di modelli Alpiner dagli orologi Alpina è uno di quelli che racchiude un sacco di punch nonostante un costo inferiore rispetto i grandi ragazzi e la nuova Alpiner 4 Flyback Chronograph con un movimento in-house è sicuramente un orologio a guardare alla sua uscita sul mercato .

Dal 1883 la società Alpina Watch ha lavorato via su fare orologi di alta qualità incentrati più sui mercati aqua aeronautico e sub come Bell & Ross piuttosto che motorsports come se fosse principale rivale nel mercato, Tudor. Si potrebbe non avere mai sentito parlare di questa società prima e se avete poi non si sarebbe perdonato per pensare, come ho fatto io, erano in qualche modo legati alla casa di accordatura che rende le auto già sportive BMW ancora più veloce. Tuttavia Alpina è un pieno sul società con i propri movimenti e questo orologio è uno di loro.

Il movimento completamente in-house all'interno di questo orologio si basa sulla automatico Calibro AL-710, un movimento che condivide Alpina con Frederique Constant, società sorella di Alpina. Il calibro AL-760 in questo orologio ha un modulo cronografico aggiunto ad esso ed è stata una scelta intelligente da Alpina in quanto hanno utilizzato una base solida per iniziare e costruito da lì, sulla roccia sarà sempre più sicuro di costruire sulla sabbia dopo tutti. Divagazioni a parte questo è un modulo cronografico diabolicamente complesso come il modulo ruota a colonne in questo orologio è a forma di stella in modo che possa lavorare in tandem con un meccanismo a frizione verticale. Il modulo cronografico dispone anche di un sistema di flyback, che significa yo non hanno bisogno di fermare il cronografo prima di ripristino.
Per quelli sicuri di ciò che esattamente una frizione verticale non ti spiego. Mai sentito avvertimento da altri fanatici di orologi circa gli aspetti negativi di lasciare un cronografo in esecuzione tutto il tempo? usura in eccesso, più regolare manutenzione eccetera, l'uso di un meccanismo di innesto verticale rimuove questo significa che è possibile lasciare il cronografo in esecuzione tutto il tempo se si vuole (sarà ancora influenzare la riserva di carica anche se, come il cronografo non disponga di un proprio barile (alimentazione) in questo esempio). Avviare il cronografo alle ore 12 o 12 a mezzanotte ora locale, facendo questo farà uso del vostro orologio cronografo come un pezzo di zona secondo tempo anche nel senso che si può viaggiare e non necessario regolare l'orologio di conseguenza. Questo movimento ha una riserva di carica di 38 ore, senza il cronografo in funzione.

La cassa di questo orologio è 44 millimetri di diametro totale ed è fatto di acciaio inossidabile che è stato rivestito in PVD nero dare al pezzo un aspetto discreto e quasi furtivo. Tutti gli indici e le mani (tra cui la lancetta dei secondi) sono rivestiti in finta patina lume che emana un beige caldo quando incandescente. L'orologio è dotato di un contatore quadrante 30 minuti per il cronografo a ore 3, un indicatore di data rotante a 06:00 e una lancetta dei secondi in esecuzione a 09:00 e vi è una scala telemetrica attirato sul lato interno della lunetta. Ci aspettiamo che questo orologio per andare in vendita per tra $ 5000 e $ 6000 e sarà molto robusto in quanto è anti-magnetico, anti-shock e resistente a 100 metri d'acqua. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito alpina-watches.com vedere di piu rolex copie e Replica Rolex GMT

Pre-SIHH 2011 - Reverso di Jaeger-LeCoultre

Dizionario: una leggenda in movimento, da maestri orologiai al massimo della raffinatezza
"Una leggenda in Movimento" - di Jerome Lambert, CEO di Jaeger-LeCoultre
Alcune leggende traggono la loro forza dalla loro età. Congelato in passato, immobilizzato per sempre, parlano solo del passato. Ma a volte, la magia è così grande che uno strano fenomeno avviene: la leggenda vive, respira, muta, diventa più bella, per tutto il tempo mantenendo la sua aura.

Molto tempo fa, nel lontano 1931, in un vortice di polvere e con l'accompagnamento di zoccoli martellamento cavalli, un'idea nata: un orologio con un quadrante che si potrebbe proteggere da urti, offrendo per tutto il tempo un servizio personalizzato inciso fondello . Ottanta anni dopo, il Reverso è progredita da orologeria icona per lo status di culto.
Il Dizionario è così unico che con il passare del tempo, è stato fatto in molte altre forme senza perdere la sua essenza. Oggi, con indosso un Dizionario delle collezioni attuali al polso è una voce di un mondo esclusivo - non solo in termini di storia dell'orologeria, ma soprattutto ad un universo di perfezione tecnica e raffinatezza estetica.
Inventando il Reverso, un piccolo gruppo di uomini con grande fantasia e spirito innovativo ha fatto molto di più che creare un semplice caso reversibile. Hanno dato vita ad un'emozione che dura da più di 80 anni, e hanno progettato un orologio le cui possibilità infinite sono ancora essere scoperto.
La forza del Dizionario risiede sia nel suo passato, ma altrettanto nel suo futuro.
1931, 2011: il successo di un senza tempo classico stile
Il racconto della concezione del Reverso, nato in India, in risposta al desiderio giocatori di polo inglesi «per un orologio indistruttibile, è ancora più sorprendente quanto possa sembrare prima.
Nel 2011, il Reverso apparirà forme ancora più sorprendente e seducente, pur rimanendo fedele alla sua leggenda che continua a spingere i confini della creatività.
Immaginando un orologio reversibile, con un caso che ruotano in modo da proteggere il quadrante ed esporre solo il metallo torna a urti, i progettisti del Dizionario sapevano che avevano trovato una risposta tecnica efficace per la sfida che li è stato dato: "a creare un orologio elegante in grado di sopravvivere polo "!
Essi certamente non erano a conoscenza che la loro idea è stata attrezzando per giocare un altro ruolo molto diverso da quello di scudo protettivo. La parte posteriore in acciaio o in oro che potrebbe essere fatto per apparire girando il caso stava per scrivere una nuova pagina nella storia dell'orologeria. Una pagina pulita che renderebbe il Dizionario di molto di più di un orologio: un oggetto di culto che ogni proprietario Dizionario potrebbe rendere unica personalizzandolo.
Chi è stato il primo ad avere l'idea di incidere le sue iniziali? O stemma del suo reggimento? emblema del suo club? Chi, per la prima volta, ha voluto fare un ritratto dello smalto della sua amata moglie? Per iscrivere il suo numero fortunato?
Grazie a questa superficie che le misure di pochi centimetri quadrati che offre a tutti la possibilità di realizzare i loro desideri in termini di personalizzazione, il Reverso è diventato un orologio-opera d'arte e un oggetto di emozione, di essere trasferito o condiviso.
Nato dalla pratica di uno sport intenso, il Reverso divenne ben presto un simbolo di eleganza identificabili in un unico colpo d'occhio.
Nel corso dei decenni, come le sue dimensioni si è evoluta, diventando più piccola per la versione femminile e più grande per le versioni maschili dal 1990 in poi, il suo stile inimitabile è rimasto invariato, anche quando la sua cassa rettangolare è diventata quadrata.
Il caso è stato realizzato in acciaio ed in ogni sfumatura di oro, i modelli sono stati fissati con pietre preziose, i quadranti sono apparsi con i vari motivi e colori e una varietà di cinghie e bracciali sono stati sviluppati: l'esclusivo e tuttavia multiforme Reverso dimostrato di essere un campo ideale di espressione per la creatività e raffinatezza.
Nuova versione per il 2011: Grande Reverso Ultra Thin
Dopo 80 anni di classicità celebrare, il nuovo Grande Reverso Ultra Thin trasforma rivoluzionario puntando sulla semplicità. La larghezza estremamente diminutivo di Jaeger-LeCoultre Calibro 822 (a soli 2,94 millimetri) ha permesso ai progettisti di costruire un Dizionario di più sottile che mai. Mentre il caso con le sue generose proporzioni nuove afferma una presenza autentica al polso, la sua snellezza rende sia leggero e comodo da indossare grazie alla sua forma sottile curva.
Il quadrante puro con il suo motivo guilloché verticale, il design sobrio dei numeri arabi, le sottili lancette azzurrate: tutti i codici estetici del Dizionario sono sublimati all'interno di questa interpretazione ultra-sottile.
Questo nuovo orologio esprime l'essenza stessa della personalità Dizionario: una miscela di tradizione e nobiltà incarna un'alleanza di stile ed eleganza.
Due "tributo al 1931" Limited Editions

Poiché questa nuova Reverso è destinato ad essere un ponte tra passato e presente, Jaeger-LeCoultre ha deciso di creare due Grande Reverso Ultra Omaggio sottile al 1931 in acciaio e serie limitata in oro rosa, con quadrante nero o bianco con le mani a forma di pugnale e Baton tipo indici direttamente ispirate all'originale Reverso. Lo spirito del 1931 nelle dimensioni attuali, e tutto il fascino Art Deco del primo Reversos interpretati nel linguaggio di oggi.
Specifiche tecniche: Grande Reverso Ultra Thin
Il movimento è meccanico manuale-vento Jaeger-LeCoultre calibro 822, realizzato, assemblato e decorato a mano; 21 rubini, 21.600 alternanze all'ora, 134 parti, riserva di carica di 45 ore. Le funzioni sono ore e minuti.
Quadrante è argentato guilloché con numeri stampati e indici, nei modelli in edizione limitata: nero con il bianco indici o argenté con numeri d'oro e indici.
Cassa in acciaio inox o 18kt Rosegold - altezza 46 mm larghezza x 27,5 mm x spessore: 7,2 millimetri. 1000 Ore indicazione di controllo che appare sul fondello e resistenza all'acqua fino a 30 metri.
Il Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute 1931 sarà disponibile al King Jewelers Miami e Nashville alla fine del 2011. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.jaeger-lecoultre.com e www.kings1912.com. vedere di piu Swiss Rolex e Replica Piaget Limelight

Guarda Aggiornamento Vintage - 23 gennaio 2015

Questo aggiornamento si apre con la superba Rolex principe mostrato sopra. Il "Principe" è uno dei più famosi e iconico della produzione epoca tutti di Rolex. In primo luogo introdotto nel 1928, il suo design è stato sia inventiva e creativa. Uno dei primi modelli di orologio da polso 'di marca' ideati da qualsiasi azienda, il suo successo non solo era determinato dal suo elegante design ispirato Art Déco, ma anche per il suo movimento brevettato. Il design del movimento calibro principe permesso per un equilibrio allargata e molla; mettendo questi due elementi alle estremità opposte del movimento rettangolare, non solo era la riserva di potenza aumentata, ma così anche la precisione dell'orologio. Infatti, tale successo era il movimento, che la maggior parte dei principi (compresa quella mostrata qui) erano originariamente cronometro valutazione.

I modelli principe forniscono una chiara prova del genio inventivo di Rolex e il suo fondatore visionario, Hans Wilsdorf. Realizzato nel 1935, l'attuale orologio è in ottime condizioni per la sua età e il design della cassa e il quadrante chiaramente dimostrare la qualità e l'attenzione ai dettagli profusa su questi modelli. La splendida quadrante argentato è in ottime condizioni originali e dispone di tre differenti finiture superficiali: il corpo principale del quadrante ha una finitura argentata opaca setosa; la traccia minuto per la parte superiore del quadrante è delineato in nero, ma le divisioni stessi sono finito in un tono argentato secondario che è molto più opaco in apparenza rispetto al corpo ghiera principale;

il quadrante è delimitata verso l'alto e in basso con 'specchio' finito, alta lucentezza, pannelli argentati. Sono questi pannelli "specchio" che vengono sottilmente ma elegantemente riflettono nel caso in oro con l'uso di strisce di oro bianco immediatamente accanto e che eseguono la lunghezza del cristallo. Il resto del case è realizzato in oro giallo con un lineare, fatto un passo superiore del corpo con le estremità leggermente arrotondati per le alette, il tutto al di sopra del caso elegantemente curvato indietro.

Mostrato sopra è un bellissimo Tudor Oyster 'Royal', che è data impressa per 1962. Questo orologio, un Ref. 7934, è in ottime condizioni per la sua età, con un quadrante finito bellissimo raso. Incontri come fa a primi anni 1960, è una di quelle affascinanti "ponte" modelli che combina un mix perfetto di anni 1950 e 1960. vigilanza di disegno. Il modello è dotato di una robusta cassa in acciaio Rolex Oyster ed è impostata su un bracciale Tudor Oyster con chiusura pieghevole regolabile.

Anche da Tudor è l'Oyster Prince, Ref. 7965, nella foto sopra. Questo orologio è di nuovo in condizioni superbe con un quadrante argentato che ha numeri arabi eleganti e forma di gladio. Il movimento è la finemente rifinito, automatico calibro 2461 con 25 gioielli. Questo modello ha anche una cassa in acciaio Rolex Oyster.

Qui sopra è un classico in acciaio Omega risalente al 1940 circa. Questo orologio ha un quadrante argentato che ha acquisito una patina caldo e cremoso attraente con la luce e anche l'ossidazione della superficie. A carica manuale, è alimentato dal famoso calibro Omega 30T2.

Mostrato sopra è un bel orologio Rolex vestito con una carica manuale, 17 movimenti gioiello. Risalente al 1948, la cassa in oro ha un design più arrotondato morbido rispetto Orologi Rolex vestito degli anni 1950 e 1960; in particolare, le alette sono dolcemente tornite e la lunetta è meno spigoloso rispetto alle versioni successive. Il quadrante argentato è stato professionalmente restaurato e ha quadrante finemente piccoli secondi guilloché e brunita in acciaio feuille / a forma di foglia mani.

Risalente al 1970 circa è il Jaeger-LeCoultre Club orologio qui illustrato. Questo orologio è grande per un modello d'epoca con una cassa del diametro di 36 mm. L'ampia apertura doppia a 3 schermi in punto del giorno e la data - È previsto il cambio di data rapido, una manifestazione di cui è mostrato nel nostro video qui. L'orologio ha un movimento automatico che è stato fatto per Jaeger-LeCoultre di A. Schild SA.

E arrotondando le cose fuori abbiamo un meravigliosamente croccante Rolex Oyster Perpetual, Ref. 1002, che risale al 1986. Questo orologio ha un quadrante senza macchia con un brillante, satinato lucentezza. Uno dei modelli più classici Oyster, questa versione è impostato su un calibro pesante, in acciaio inox bracciale Rolex Oyster con chiusura déployante regolabile.

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Hublot Classic Fusion 45mm KING – 511.OX.2610.LR

Hublot's Classic Fusion watch family is, for the most part, an anomaly. Look through the ranks of Big Bangs, King Powers, Spirit of Big Bangs, at your local Hublot boutique, and you'll read the Hublot character writ large. This is a brand that trades in big statements, big watches, and extreme skeletonisation.
So what makes the Classic Fusion line so different? Here, bezels are polished gold or titanium, not camo-painted ceramic. You won't find a single Classic Fusion with a wild denim dial. And while there are some skeletonised models, they're done with the delicacy of a modern dress watch, rather than the look-at-me bravado of a streetwise King Power. These are watches for masters of the universe, not kings of the street corner.
For suitable boardroom presence, a luxury watch must be unobtrusive but well-sized. The Hublot Classic Fusion 45 mm King 511.OX.2610.LR is square in the ballpark on both counts. Its classic colour combination (white dial, pink gold case, black leather bracelet, pink gold clasp) is perfect for all business requirements, from boardroom suits to club cocktails, and even looks the part next to off-duty casuals. In other words, this is a piece that can be worn as a beater (a watch for all-day, every day wear) by a person who wants to announce that he or she is director of a successful corporation.
The 45 mm diameter hits the sweet spot for presence without obtrusiveness. And the central seconds hand adds that extra element of refinement: the ticking sweep of the second hand somehow validates a business timepiece, giving some movement and interest to the otherwise bare dial.
It's fascinating to see how the Hublot logo sits on an unadorned dial. Wearers are so used to seeing the Hublot font, and the fancy 'H' marque, printed above skeletonised movements. Or surrounded by chrono counters and subdials on a Big Bang or a Spirit of Big Bang. On the Classic Fusion 45 mm King, free of encumbrance, the logo looks very precise and classy. And that 'H' is present on the tail of the second hand. Which, in a mark of precision and quality, reaches all the way to the edge of the dial. If there was a minute track (there isn't—that would count as clutter on a dial this ascetic), the tip of the second hand would skate smoothly over each index. As would the sharply-pointed and polished tip of the minute hand.
Both minute and hour hands, incidentally, are subtly skeletonised. And the hour indices are in polished gold. The Hublot Classic Fusion 45mm King has no lume, as befits a beater with boardroom leanings.
The self-winding HUB1112 movement powers central hours, minutes, seconds, and a date window at 3 o'clock. It's visible through the sapphire display back. The concept of 'stealth luxury' carries great weight in the boardroom, where your luxury watch is more respected for hiding its complexity and expense behind a solid face. To see the inner workings, you have to take your Hublot Classic Fusion 45mm King off your wrist—so you know how intricate and expensive it is, but no-one else does unless you choose to show them.
Hublot is a brand whose lifeblood came in late. Hublot has been in existence since 1976, but it wasn't until 2004 that the legendary Jean-Claude Biver took the helm as CEO. It's no coincidence that the Classic Fusion 45mm King comes from a company that has benefited from Biver's leadership. Biver, himself a consummate businessman, understands exactly why there's a niche for luxury watches that are recognisably Hublot, but completely different from the standard fare delivered by the brand. In the same way that he understood why people were ready for the Big Bang, back in 2005 .
To understand the Big Bang, the Classic Fusion, and the man who created them, you have to understand the resurgence of luxury watches in the early 1980s. Biver is more than just a clever man who understands markets. He's a visionary who saw hope when all around him were forecasting the end of the mechanical watch sector. By the end of the 1970s, mechanical watches had been all but destroyed by the arrival of quartz movements. Cheap to make, easy to produce, and superbly accurate, quartz calibres seemed to devalue everything the watchmaker stood for. One brand in particular, Blancpain, had just suffered a 10-year decline in sales and was ready to die.
Then Jean-Claude Biver did something that changed watchmaking history.
Taking the helm at Blancpain in 1981, Biver made the lack of quartz in a Blancpain movement a selling point rather than a drawback. In that one stroke of marketing genius, the modern luxury watch was born. 'Since 1735 there has never ben a quartz Blancpain watch,' the slogan went, 'and there never will be.' Suddenly, the complexity and finicking of a mechanical watch—the movement you see in the back of the Classic Fusion King, in other words—wasn't a problem. It was an attraction.
Jean-Claude Biver is a man who sees open markets. When he unleashed the Big Bang—a watch that defied the existing design codes for a sports watch—it tripled Hublot's orders in a single year. And when the Classic Fusion was released, the embodiment of Biver's mission statement was complete. Biver ran Hublot on a platform of 'the fusion of tradition and future'. And that's exactly what you get with the Hublot Classic Fusion 45mm King. Traditional looks, Hublot codes. Ref 511.OX. 2610.LR is more than a business beater. It's a definer of business fashion: all day, every day.
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Image Credit – Officialwatches.com vedere di piu rolex e Hermes Cape Cod